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A Usini, nel Nord Ovest della Sardegna, la vitivinicola Chessa produce vini territoriali e sinceri. Le migliori espressioni arrivano dal Vermentino (in questo areale molto diverso dal resto dell’Isola) e dal Cagnulari, un vitigno autoctono che si trova solo da queste parti. E Giovanna Chessa, la titolare dell’azienda, riesce ad interpretarlo nel segno dell’eleganza e della finezza. Mettendo in bottiglia un rosso unico e vero testimone del terroir da cui proviene.

Giovanna ci accoglie in tarda mattinata nella sua abitazione, a Usini, dove al piano terra (qui ci si aspetterebbe una cucina rustica o la rimessa dell’auto) ci sono botti, tank in acciaio e attrezzature per la vinificazione. Tutto è pulitissimo, suddiviso in maniera impeccabile e col classico sentore di vino che contraddistingue tutte le cantine. “Questo è il mio regno - ci dice Giovanna - qui faccio tutto, la mia cantina è molto piccola.” Piccola, ma perfetta, accogliente, ordinata e col giusto occorrente per la vinificazione di quattro etichette, due rossi, un bianco e un vino dolce da uve Moscato appassite. Il resto del lavoro si fa in vigna.

Non a caso, poco dopo, Giovanna ci accompagna per i vari appezzamenti di proprietà, tra i filari appena vendemmiati… Passeggiamo per dolci colline, tra vigne con diverse esposizioni, impiantate su terreni molto poveri, ideali per la coltivazione della vite. Il microclima è unico, il vento accarezza sempre le piante, garantisce salubrità e una maturazione perfetta degli acini. Il sottosuolo fa il resto. In più il mare non è distante e le brezze salmastre, specie quando soffia il maestrale, incidono non poco sui grappoli e, di conseguenza, sui vini prodotti.

Si ritorna in cantina e l’assaggio inizia sotto i migliori auspici. Il Vermentino di Sardegna Mattariga è sapido, ha carattere, non cede in dolcezze e aromi tropicali, ma piuttosto offre note iodate e di elicriso. Poi c’è il Cagnulari, un’uva senza dubbio difficile da coltivare per certi versi. Ma, dopo tante vendemmie, Giovanna sembra aver trovato la ricetta giusta, specie per la perfetta epoca vendemmiale. Il suo è un Cagnulari di chiaro animo mediterraneo, ma la sua forza la mostra più sulla complessità aromatica che sul corpo e sulla struttura. Profuma di ciliegie e fragoline di bosco, la bocca ha buon nerbo acido che rende il sorso succoso e ritmico. Arriva il momento del Lugherra, l’altro rosso, frutto di un assemblaggio tra Cagnulari e altre uve tradizionali dell’Isola. Qui si avverte più struttura, la parte fruttata fa emergere i frutti neri maturi e in confettura. Anche al palato il corpo è maggiore: la morbidezza avvolge il palato e il finale è cremoso e denso. Concludiamo col Kentales, Moscato di Sardegna Passito. È un vino dolce che profuma di Sardegna, del suo sole, dei frutti gialli maturi, degli arbusti essicati d’estate. In bocca è dolce e sontuoso, mai stucchevole e dalla sapidità finale. Un vero esempio, anche quest’ultimo, di ciò che può dare un grande territorio del vino. Soprattutto se c’è un’interprete come Giovanna Chessa.

Se dovessimo tracciare due diagonali da nord a sud della Sardegna, queste si incrocerebbero esattamente nella subregione del Mandrolisai. Un’area bellissima collinare e montuosa, dove la macchia mediterranea si alterna al bosco e alle pareti rocciose di pietre granitiche. Percorrendo le strade che vanno Atzara a Meana, da Sorgono a Ortueri (i quattro paesi principali della zona) si scorgono di tanto in tanto le vigne rigorosamente racchiuse da muretti a secco. Piccoli alberelli (un sistema di allevamento della vite da sempre diffuso in Sardegna), con i tronchi grossi e robusti, a debita distanza tra di loro. Piante molto vecchie, alcune centenarie, per natura molto poco generose nel produrre una buona quantità di grappoli, ma ideali per offrire una altissima qualità di uva che diverrà mosto e poi vino. I vitigni sono tre, Cannonau, Bovale e Monica. Sono le varietà che troviamo nelle vigne (qui già da tempo i vignaioli progettano l’impianto dei vigneti in modo che ci sia la giusta proporzione tra i vitigni) e che ritroviamo nel vino. Si, perché Mandrolisai è il nome del vino, oltre che il nome del luogo. Un vino composto esattamente dalle stesse uve, molto spesso usate nelle medesime percentuali a seconda del vigneto scelto. Il cannonau da morbidezza e avvolgenza, il bovale aggiunge la percezione tannica e i profumi speziati, la monica completa con un tocco di freschezza e sapidità. Un’armonia perfetta tra le uve che sintetizza l’armonia che troviamo se osserviamo le vigne. Il territorio in bottiglia non manca di certo ed è accentuato dalle altitudini dei filari, sopra i 600 metri, percepibili attraverso dei vini dalla fresca acidità, ideale per equilibrare corpo e struttura dei grandi vini mediterranei, del Sud Italia. Ecco perché non abbiamo paura a definire i vini del Mandrolisai grandi vini di terroir (nonostante il termine sia, ahinoi, molto abusato): qui non c’è bisogno di citare le uve, qui non c’è bisogno di parlare di tecnica in cantina, qui non c’è bisogno di usare aggettivi molto di moda negli ultimi anni per far capire il valore artigiano delle produzioni. Basterà semplicemente parlare di Mandrolisai. E come le grandi denominazioni vitivinicole sono conosciute in tutto il mondo per il solo nome della zona, anche qui – se tutti ci credono – basterà chiedere il Mandrolisai e da Tokyo a San Francisco ci sarà dato lo stesso bicchiere di vino. Un bicchiere che parla di un luogo, della sua cultura, delle sue tradizioni, delle persone che lo abitano.

Di recente abbiamo assaggiato tre diversi Mandrolisai che ci hanno davvero sorpreso. Ecco i nostri appunti di degustazione.

- Mandrolisai Sup. Kent'Annos Gold ’13 – Cantina del Mandrolisai

È il vino di punta della cantina cooperativa che riunisce decine di soci che lavorano esclusivamente vigne nel Mandrolisai. Il Kent’Annos Gold profuma di ciliegia sotto spirito e prugna, sottobosco e resina. La bocca è avvolgente e morbida, il sorso è cremoso e di ottima profindità. Ideale con formaggi stagionati e carni rosse in umido.

- Mandrolisai Pareda ’15 – Meana Terre del Mandrolisai

Piccola cantina privata di proprietà di tre soci. Vecchie vigne e un fare artigiano in cantina portano al Pareda, un classico nella sua tipologia. I profumi di ribes e spezie anticipano una bocca scorrevole, molto sapida, attraversata da una freschezza balsamica che riesce ad equilibrare bene il corpo del vino. Da abbinare con pecorino giovane e carni bianche.

- Mandrolisai Azzara ’16 - Fradiles

Paolo Savoldo è un bravo vignaiolo e interpreta il territorio del Mandrolisai alla perfezione. L’Azzara ’16 è il vino più giovane della gamma, vinificato col solo uso dell’acciaio per far apprezzare tutte le caratteristiche legate alle tre varietà che compongono il blend. Piccoli frutti rossi, un tocco floreale, una bocca dinamica e scorrevole per un vino dalla beva fantastica. Perfetto con tartare di manzo.